Щит easy9. Обзор, монтаж и личный отзыв.

Многие монтажники жалуются на чрезмерную компактность внутренностей бюджетных пластиковых электрошитов. В особенности если это ещё и встраиваемый щит. Easybox так же не остался без критики. И меня очень часто спрашивают, как я вообще могу использовать подобные щиты, если с ними невозможно работать.

А невозможно ли? Чаще всего напрашивается довольно грубый, но при этом и правдивый ответ. Для подобных щитов требуются прямые руки, только и всего.

Но так ли он плох как многие говорят? Давайте разбираться на примере врезного щита easy9, который мне посчастливилось монтировать в очередной раз. И я докажу, что сжатое пространство вовсе непомеха для качественной сборки щита, даже если он довольно плотно загружен. Но для начала я перечислю ряд преимуществ, которых нет у электрошитов других производителей в данной ценовой категории.

  1. Наличие кранштеина, для возможности удалённой сборки щита, отдельно от корпуса. Подробнее об этом будет ниже
  2. Достаточное пространство за din-рейками для укладки проводов обвязки щита или даже пучков жил кабелей отходчщих групп
  3. Возможность корректировки уровня лицевой панели (крышки), независимо от кривоврезанного в стену корпуса. Корректировка в пределах 1 см.
  4. Возможность выноса кранштеина независимо от чрезмерно углублённого в стену корпуса.

А теперь перейдём к более детальным разборам деталей процесса монтажа.

Начну с врезки корпуса в стену. Сложного и сверхъестественного в этом ничего нет. Из нюансов было только то, что вынос корпуса должен был быть выравнен вровень с уже установленными штукатурными маяками, а не со штукатуркой от застройщика. Для этого мне пришлось одолжить правИло у отделочников.

В итоге у меня получился вынос около одного сантиметра. Это видно на снимке ниже Кстати заметьте. Кабели в корпус пока не заведены, это необходимо сделать позже, когда смесь хорошенько схватится. Лучше всего сделать это на следующий день. Однако прорезь для ввода кабелей делается до монтажа врезки щита в стену. Иначе будут сложности.

Уровень корпуса так же необходимо выставить до того как схватится гипсовая штукатурка. Желательно сделать это настолько точно, насколько возможно. Я делаю это с помощью лазерного уровня. Однако если по какой то причине корпус отклонился от заданного уровня, то это не беда. При установке лицевой крышки, её наклон можно будет отрегулировать даже после чистового ремонта. Естественно в пределах разумного. См. пункт 3 в перечне приемуществе щита.

Кромка щита, должна находиться чётко заподлицо с поверхностью штукатурки. Если будет хотябы небольшой выступ корпуса, то крышка щита уже не ляжет на поверхность стены, и узел примыкания будет не эстетичным, и это уже неисправимо на чистовом этапе. Однако же, если корпус наоборот утоплен, то в этом нет ничего страшного, так как кранштеин с оборудованием щита можно вынести вперёд независимо от утопленного корпуса (См. пункт 4 в перечне преимуществ). Закрепить впоследствии кранштеин можно так же на саморезы, однако уже не штатные, а более длинные. А расстояние между корпусом и кранштеином можно скомпенсировать например какой нибудь пластиковой втулочкой. Но всё же лучше всего предусмотреть вынос корпуса, чтобы кромка была чётко вровень с поверхностью как на снимке.

После того как раствор хорошенько подсох, можно заправить кабели в щит. Не забываем подписывать группы заранее, чтобы не тратить время на их прозвонку, для выяснения что и куда идёт. Я подписываю кабели обычным концелярским корректором шарикового исполнения. В народе — это замазка в форме ручки. На чёрном кабеле, её белый цвет даёт хорошую чёткость надписи. А сам корректор въедается в изоляцию настолько, что её невозможно даже соскрести ножом. Только вместе со слоем изоляции. Смотрим ниже

После того как всё подписано, я снимаю оболочку кабелей, с последующей маркировкой жил. Если взглянуть на снимок ниже, то покажется, что объём огромный и уложить всё это в такой маленький коробок аккуратно, чем и рукоаодствуются монтажники критикующие боксы easy9