Штробление стен в панельных домах

Отдельная статья посвящается штроблению бетонных стен в панельных домах. Я думаю все мои коллеги сейчас не согласятся со мной, если я скажу, что штробить «панельки» это сложно. А не согласятся потому что, сказать — «сложно» — значит ничего не сказать. Тут тебе и арматура, тут тебе грёбаный нереальный шум, ну а где шум, там и соседи, участковые и прочее. Но всё это херня в сравнении с прочностью бетона такой марки, какая применялась в панельных домах.

IMG_20160608_142323

Итак, что же мы можем сделать для облегчения этой работы.
На первом этапе необходимо произвести чёткую разметку, дабы в будущем не делать лишних резов, так как каждое лишнее действие будет кушать ваши силы, ваше время, время заказчика, и ваш инструмент.

Разметка блока подрозетников

Разметка блока подрозетников

Следующий этап — этап резки всех ниш под установочные коробки (подрозетники). Тут во многом мучения электромонтажника зависят от качества и колличества его инструментов. Допустим если он приехал с одним перфоратором и победитовой коронкой, то скорее всего заказчик не сможет дождаться даже окончания этого этапа. А электрик скорее всего отключится уже на третьем — четвёртом отверстии, если конечно перф не сгорит раньше. Напомню, что в среднем на современную 3к квартиру приходится делать от 60 до 100 отверстий под подрозетники. От 800 — до 1000 отверстий для крепежа кабельных трасс. Ну и по мелочи еще много — много всего набегает.

Так вот, маломальский набор инструмента для резки ниш под подрозетники это штроборез с глубиной реза 60 мм — тоесть диаметр диска должен быть не менее чем 230 мм, скоростная дрель для резки алмазной коронкой, лёгкий перфоратор SDS+ с мощностью удара 2-3 Дж, тяжёлый перфоратор SDSmax от 5 до 10 Дж, так же желательно иметь промышленный пылесос, ну и собственно расходник — сегментированные алмазные диски для сухого реза по армированному бетону, алмазная коронка, зубила для перфов, буры и т д.

Итак возьмём нишу средних размеров, допустим под блок из трёх подрозетников. Размер её составит примерно длина210мм*ширина70мм*глубина55мм. Всё это нам необходимо нанести отчётливыми линиями на стену, а глубину реза естественно отрегулировать на штроборезе. Каждое значение увеличено примерно на 10 мм, относительно самих подрозетников, поскольку нам необходимо оставить технический зазор для свободной реглуровки уровня подрозетник, а так же, чтобы наполнить этот же зазор необходимой смесью для крепления подрозетников в нише — это может быть гипс, алебастр, ротбенд и прочие гипсовые штукатурные смеси — кому что по душе. Но не будем овдекаться, ведь мы говорим о штроблении. Как только мы разметили контур ниши, можно нанести и промежуточную разметку внутри контура, то есть разделить цельный блок на сегменты, допустим по вертикальной линии на каждый 70 мм, и одну горизонтальную по центру блока. Хотя обычно я эти линии делаю уже штроборезом на глаз без разметки, и часто жалею об этом. Такие линии нам необходимы для лёгкой выборки (выдалбливания) кусков бетона, и чем больше линий в блоке вы нарежете, тем легче будет вычистить нишу. Но естественно увлекаться не стоит, иначе будут лишние трудозатраты и износ дисков. Того что я перечислил в разметке вполне достаточно.

Далее уже можно резать всё по линиям. Но дам сразу несколько советов: Для более комфортной и лёгкой резки бетона лучше использовать один диск, вместо двух как в случае штробления стен под укладку кабеля. Таким образом сцепление с бетоном будет намного ниже, штроборез будет идти мягче и легче как по маслу. Второе это то что на кожухе штробореза лучше сделать чёткую отметку ввиде линии, о том где находится диск, чтобы видеть не отступаете ли вы от размеченного курса. И последний совет — не ленитесь прорезать линии с захлёстом, чтобы пиковая точка окружности диска немного пересекала перпендикулярную разметку контура блока, это позволит вам избежать скруглений глубины вашей нишы, и значительно облегчит и уменьшит работу по выдалбливанию излишков мешающих монтажу подрозетников.

После разрезки контура и промежуточных доп линий, нам и пригодится тяжёлый перф, который я упомянул в списке инструмента. Хотя лёгкий тоже вполне справляется, так как после разрезки бетон становится намного поддатлевее, и буквально откалыватся целыми фрагментами нарезки (кубиками).
ниша для подрозетникаIMG_20160616_190833

Стоит упомянуть, что есть ещё один адекватный способ вырезания ниш при помощи коронки, но не обычной победитовой, а алмазной, о которой я так же сказал в перечне. И в какой то мере данный способ более аккуратный, технологически — профессиональный и эстетичный.

Подрозетники алмазной коронкой

Но если говорить о блоках из трёх — пяти подрозетников, то данный способ имеет ряд минусов относительно того что я описывал. Первый минус — это цена. Колеблется цена на коронку среднего качества от двух до трёх тысяч рублей, а износ по бетону при таком объёме работ довольно стремительный. Второй минус заключается в необходимость сверх точной разметки, то есть если расстояния между центрами подрозетников будут вырезаны не точно, мы рискуем не влезть в нишу. Тоже самое с уровнем — любые завалы по уровню приведут к дополнительным долблениям стены. Хотя матёрые мастера, справляются с этими недугами довольно ювелирно и успешно. Третий минус наверное самый неприятный и связан он с арматурой, ведь данные коронки не рекомендуется применять для резки арматурры, из за быстрого износа ресурса. То есть если арматура лежит вдоль всего блока, то увы на этом месте сделать что то коронкой будет сложно. А на секундочку, лично мне арматура попадается при каждом втором отверстии, и это не говоря уже о высокоармированном бетоне, где побольшей части стены состоят из железа, нежели из бетона. Но к чему же я вообще тогда писал об алмазной коронке, если у неё столько минусов? а к тому, что она просто незаменима при сверлении одиночных стаканов, так как ею можно стартовать без всякой разметки, и сделать один аккуратный круглый рез, нежели четыре полоски по контуру квадрата. А колличество одиночных подрозетников может переваливать за 15 штук по квартире. И это значительная экономия сил и времени. Единственное обязательное правило, заключается в том, что перед началом вырезания ниши, необходимо просверлить отверстие для направляющего сверла коронки, а только затем начинать.

По монтажу ниш для подрозетников это всё, что я хотел сказать. Теперь перейдём непосредственно к тому, о чём гласит заголовок статьи, а именно о штроблении стен, и подрузомивается в частности штроба для укладки кабеля.

Хоть это и основная тема, но на самом деле секретов тут особых нет. Нужен всего лишь качественный штроборез, с глубиной реза хотя бы 30 мм, ну и шириной так же 30 мм, качественные алмазные диски, и опять же лёгкий и тяжёлый перфоратор с зубилами и лопатками.

Почему же я внёс оговорку о качестве дисков и штробореза, хотя в списке для резки ниш, не писал этого? А всё просто! По сути с резкой ниш справится любая 230-ая болгарка, с кожухом для пылеотвода. А вот со штробами всё сложнее. Штроборезу при штроблении штроб, простите за каламбур, нужно делать вдвойне больше усилий, и работать вдвойне дольше. Так как диска два (вспоминаем о сцеплении), и средняя длина штроб тоже метра два. В сумме, если использовать что то из китайского noname, то вероятнее всего на первом метре штробы ваши руки отсохнут от усталости, а на втором метре штроборез прикажет долго жить. Ну да ладно, осталось то всего метров шестьдесят….

А теперь про тонкости.

Чтобы опять же не тратить силы и время, нужно заранее определиться какое количество кабелей будет уложено в ту или иную штробу. Это необходимо для выяснения индивидуальной глубины каждой из штроб. Сыграет это на руку и в плане сохранения ресурса дисков. Ведь чем глубже рез, тем тяжелее, медленнее и затратнее идёт штробление. Например при укладке одного-двух кабелей, глубины в 20мм и ширины в 10мм будет достаточно, далее по возрастающей 30на10 или 20на20. Ширину реза увеличить можно, но этого лучше не делать без большой необходимости, поскольку в отличии от регулировки глубины, сделать это сложнее, и на автомате не получится. Необходимо снять кожух, снять диск со шпинделя, выставить ширину и закрутить обратно. Да и укладывать кабель нужно как можно компактнее, нежели делать широкий шлейф во всю ширину штробы, чтобы в будущем при косметических ремонтах было меньше рисков пробить электрику свёрлами.

В конечном итоге нам остаётся только подчистить все борозды между резами. Штробы шириной до 10мм легко чистятся даже отвёрткой, а те что пошире 20-30мм уже необходимо подчищать перфораторами, но без особых напрягом.

IMG_20151104_095731_1IMG_20160603_124740IMG_20160608_142610IMG_20160608_142710

Расценки по штроблению в бетоне (в панельных домах)

1) Вырезание ниши для встраиваемого щита

  • Щит до 12 модулей 2400 руб
  • Щит 24 модулей 3000 руб
  • Щит 36 модулей 4000 руб
  • Щит 48 модулей 6000 руб
  • Щит 72 модулей 10000 руб

2) Вырезание отверстий для подрозетников, распредкоробок

  • Подрозетник 65*45 мм 180 руб/шт
  • Подрозетник углублённый 65*60 мм 200 руб/шт
  • Распредкоробка 85*40 220 руб/шт

3) Штробление стен под укладку кабеля

  • Штроба 10*10 мм 150 руб/м
  • Штроба 10*20 мм 170 руб/м
  • штроба 10*30 мм 190 руб/м
  • Штроба 20*30 мм 210 руб/м
  • Штроба 30*30 мм 230 руб/м

Осторожно!

Ах да, чуть не забыл одну важную деталь, которой руководствуются СНиП (Строительные нормы). Дело в том что панельные дома устроены таким образом, при котором любое ваше нехорошее действие относительно всех стен в вашей квартире, будет представлено как ослабление конструкции всего дома. И под один из пунктов попадают борозды (штробы) для электрических сетей. Запоминаем! Никаких горизонтальных, диагональных штроб (строго вертикальные), никаких штроб на плитах межэтажного перекрытия (пол, потолок). Хотите делать новую современную электропроводку в своей квартире панельного дома, будьте добры затратиться либо на двойной потолок (натяжной, гкл, подвесной, панельный, рейчатый), либо на новый пол с цементно-песочной стяжкой под которой будут проведены коммутации электропроводки. Это памятка заказчику. Заранее благодарю!

Можно штробить полМожно штробить потолокПанельный дом

Мои статьи

Проходные выключатели. Управление светом из нескольких мест.

Нужно ли менять электропроводку в новой квартире?

Стоит ли покупать LED (светодиодные) лампочки

Почему из стены выпадают розетки.

Крепление кабеля при прокладке электропроводки в квартире.

Сборка ЩИТА наглядно.

Советы по электропроводке на кухне

Можно ли соединить медный провод с алюминиевым?

Почему искрит счётчик, искры в щитке!

Электропроводка по потолку и под натяжной потолок.

Почему быстро перегорают лампочки в точечных светильниках и люстрах?!

Как выбрать качественную розетку.

Почему искрят и плавятся розетки.

Подключение электроплиты, варочной панели, духового шкафа

Замена старой алюминиевой электропроводки на новую медную